5.板模 RC牆、柱子板模、搭2F地板模

確保上下層銜接品質封模前清潔

水電牆面部分完成後,板模緊跟著上場封模與搭架2F地板板模。封模前RC牆內、柱內地板上,有許多木屑與板模敲下來的水泥碎塊,這些東西要是不清掉灌在裡面,當然會影響上下層接合面銜接品質,要求營造廠清除這些雜物,還不如業主自己清比較實在。我向板模老闆借一個大型的吹風機(像環保局吹樹葉那種吹風機),吹得塵土飛揚,因為四面都被板模圍住,汙濁的廢氣都在裡面打轉,大家都不好受,我吹了一下趕緊熄火,免得犯了眾怒。只好趁板模師傅下班時,趕緊買一支大油漆刷來清理地板上的雜物,我發覺油漆刷還蠻管用的,很快就清理出一大桶的木屑和水泥碎片。清理乾淨後,第二天要把柱子 封起來時,我又請師傅預留清洗口,因為即使現在清理乾淨,接著搭架地板時,仍會有許多木屑會掉進去,這些木屑只能藉著灌漿前洗模板的機會,用水把它沖到清潔口流出來,事實上,想要100%清洗乾淨幾乎是不太可能的事。

2F板模封模時預留清洗口圖

 2F板模清潔口10  

 

封完牆模、柱模接著接著就是搭架地板,同樣地,板模師傅一施工完就要趕快把上面的木屑,垃圾清理乾淨,要不然風一吹,這些垃圾掉入板模內就再也沒有清潔的機會了,即使用水柱沖洗,也只能勉強清除一小部分,其他的就灌在裡面永遠與你同在了!千萬別寄望營造廠或板模師傅會幫你清理,我詢問幾位混熟的板模師傅,所得的答案是,通常灌漿前營造會派人來沖洗板模,這些木屑雜物,甚至菸頭、檳榔渣就會被沖入模底,反正灌漿後就看不到了,至於是否影響灌漿品質,他們通常是無感的。

 

樓板板模底部雜物應該清理乾淨!

2F模板底部木屑_11  

 

寶特瓶灌在牆內的奇景寫真!

 2FRC牆內的寶特瓶_12  

 

 

6.鐵工配2F樑、地板配筋搭接方式

    版筋的搭接方式,施工圖上面都有規範,上層筋是在中央(壓力區)搭接,下層筋是在樑內(拉力區)搭接,壓力區的搭接長度比拉力區短。我考慮,若要在中間搭接,搭接的地方要綁得非常紮實才行,要不然後續水電師傅上場施工,來回踩踏,會使上層鐵鬆動、變形下垂,無法和下層鐵保持一定的間隔高度;另一方面是我的心裡障礙,我覺得一塊版的四面最好是由四邊的樑扛住,要是上下層搭接區都在樑,版的中間沒有任何搭接,應該會比較紮實才對。上網找了相關資料,了解在樑搭接,由於是拉力區,所以搭接長度要加長,除此之外,好像也沒有發現什麼不好。在和鐵工老闆討論後,決定上層鐵原由中央(壓力區)搭接,改為在樑上(拉力區)搭接,搭接長度則加長為80cm。所以我的版筋上、下層都是在樑搭接。

 

 2F上下層版筋搭接圖

2F板筋搭接_13  

 

 

7.水電配管

熱不熱有關係 裝配熱水管

    2F水電部分最值得談的就是熱水管,1F配熱水管時只懂得要求不要漏水就好,隨著蓋房子的進度向前推進,這裡學一點、那裏學一點,懂愈多,就愈龜毛。熱水管配管不漏水是基本要求,除此之外,還要考慮以下幾點:

1)      熱水器離浴室愈近愈好。因冬天使用時,必須洩放管線中的冷水,而管線愈長,就浪費愈多水。

2)      熱水管一般用四分管就好。一般熱水器(瓦斯熱水器)內部的加熱銅管是四分管,外部熱水管使用6分管並無多大意義,而且洩放冷水時,會浪費更多水。

3)      熱水管的保護套在車牙加工時會暫時拆除,配完管要記得套回去,並且用鐵絲固定好,免得灌漿時脫落。

4)      不銹鋼管要用厚管(2.5mm),避免車牙後有效厚度不足,日後容易出問題。

5)      要使用和水管相同材質的接頭。例如使用不銹鋼管,就要使用不銹鋼接頭,避免使用不同金屬。因為不同金屬接觸面會產生電位差,有電位差就會產生電流,產生電流久了,其中一端就會產生腐蝕現象。有熱水流過時,熱電偶效應會使情況更惡化。

6)      熱水管要儘量避開冷水管,以免冷水管被熱水管燙傷出問題。熱水管要完全避開冷水管是不太可能,至少交錯時上下要保持一定的距離,以策安全。我的熱水管、冷水管都裝在二層板筋的中間,要保持安全距離實在有困難。這一層已經完成,在能用的情況下,要求水電修改恐怕有很大的挑戰(契約未註明裝配在哪一層)。退而求其次,我計畫在3F配熱水管時改敷設在第二層鐵上面。

 2F熱水管配線圖

2F熱水管_14  

 

8.  2F地板灌漿

    這是第一次樓板灌漿,3米坍度15的樓梯料,其餘是坍度23的高流動水泥(HFC),均為3000psi。灌漿當日,水泥廠出料速度很快,一台接著一台送過來,灌漿速度很快,東灌一下、西灌一下,防止集中灌注一處太多,板模無法承受壓力而爆模。整體而言,好像沒有很明確的灌注步驟。除了樓梯的梯料(坍度15)外,其餘有點像是隨機灌注。灌樓梯附近牆面時,樓梯的牆面還流出很多泥漿,順著樓梯流下來,灌漿師傅用很多小木片去堵,但效果不彰,這些亂竄的水泥,都流到1F地板上。灌漿時間很短,開始到完成約1.5個小時,搗實部分跟不太上,我覺得很多地方振得不夠紮實,我心裡很急,卻使不上力。

 

1)危機四伏的單側板模

    由於我房子的右側牆已經有房子,所以右側牆只有單側模(另一側是別人的牆),在封模板時,無法用一般鏍桿貫穿二面模板的方式,把二側板模夾緊,以防止爆模。老闆解決之道是用許多大型L型架固定在地上,單面頂住板模,藉此取代鏍桿防止爆模。畢竟這種變通方式,無論如何在力道上,比不上用鏍桿固定二邊板模的方式。所以灌漿時板模師傅都戰戰兢兢,就怕將灌得太快,牆面承受不了高流動水泥(HFC)的壓力,出個甚麼差錯。

 

單側板模加裝L型斜撐

 2F單側模板斜撐_15  

 

 

2) 品管 檢驗混凝土

    一般而言,若我們希望灌漿時能做測試,得到一些水泥的相關數據,了解水泥的品質,就要事先告訴營造廠你的需求,營造廠會和水泥廠簽約,以確保品質與釐清責任。水泥廠在出料時,通常會隨車做以下三種測試:

 

(1)氯離子檢驗,除了避免用到海沙外,依據CNS3090 A2042(預拌混凝土)第19節(新拌混凝土中最大水溶性氯離子含量規定)表10規定「鋼筋混凝土須小於0.3kg/m3(依水溶法)」。

測試值當然愈低愈好,為什麼愈低愈好呢?參照臺北市高氯離子混凝土建築物鑑定手冊的說明就會更明瞭—通常鋼筋在混凝土高鹼性 (約pH=12.5~13.6)之環境下,鋼筋表面形成鈍態保護膜,使鋼筋與外界隔離,具有保護鋼筋不被腐蝕之作用(鈍態保護膜可以穩定存在的pH值為10.5)。當混凝土內pH值較高時,則產生鈍態保護膜之反應較強,則混凝土內可容許較多的氯離子含量存在;反之,若中性化作用致使混凝土內之pH值降低,則氯離子破壞鈍態保護膜之作用較易進行。pH值與氯離子濃度對鋼筋腐蝕之影響見下圖所示[建研所 (2010)既有RC結構物鋼筋腐蝕量測技術]。

 

2F混凝土氯離子關係表_16  

  

灌漿當天,水泥廠品管人員帶簡單的測試儀器來做測試,測試完會把測試值列印出來。檢測儀器會自動做3次,加總後再算出平均值,這個值通常很低。我得到的平均值是0.027kg/m3

 

氯離子檢測數據圖

2F氯離子檢驗_17  

 

(2)坍流度測試

    檢驗人員會用標準量筒盛滿水泥,倒在一塊鐵盤上,然後用尺量測水泥面至量桿的高度,稱為坍度;接著用量尺量測鐵盤上水泥擴散的直徑,稱為流度。坍流度是依所需水泥規格調整配方而得,並非加水調整濃稠度。調整好的水泥配方是不得任意加水的,否則會破壞原先設計的規格,混凝土強度會大打折扣,這也是大家都非常擔心水泥幫浦車於輸送過程中加水的原因。我的高流動水泥(HFC)坍度是23±3;流度是55±5

 

坍度測試圖

2F坍度檢測_18JPG  

 

流度測試圖

 2f流度檢測_19    

(3)混凝土抗壓強度測試

    檢驗人員會在預拌車下料時用桶子接一些混凝土過來,然後把它倒入試體塞緊,貼上簽名條,暫時放在工地,隔天水泥廠再取回養護。他們的養護方式是把試體放在23度的水中28天,讓混凝土慢慢水化,達到最大強度。滿28天後,水泥廠品管人員通知我到檢驗所作混凝土試體抗壓測試。測試方法很簡單,就是把試體加壓直到承受不住壓力爆裂,此時儀表所顯示的壓力值就是該混凝土的抗壓強度。我出料單的混凝土強度是3000psi,測試所得值為4500~4700psi,我懷疑是否搞錯了,仔細看簽名條確實沒搞錯,差這麼多有可能嗎?經詢問有使用過高流動混泥土(HFC)的先進,所得答案是,沒錯。他們的經驗也是多一千多磅的強度。

水泥試體圖

 2F水泥試體_20  

 

----------待續----------

 

 

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