以下按照施工步驟,記錄施工中的點點滴滴!

1.鐵工立柱做信用的啦!

這是在和鐵工老闆溝通後的作品,老闆很認真的回應我的需求。這根柱子施工的困難點,是柱子靠牆那一邊,手很難伸進去,繫筋135度彎頭那一端很難勾進去。一般便宜行事的方法,是靠牆那一邊統統擺繫筋的90度的彎鉤,未靠牆這一邊統統變成135度彎鉤,也就是未按圖交錯擺放繫筋。為了交錯擺放,施工時老闆的手被鐵絲刮得傷痕累累,真是血汗錢,辛苦啦!

 2F柱筋完成圖

2F柱筋完成_2  

 

 樑柱接頭的箍、繫筋也很重要,因為樑和板的重量就在這裡傳達到柱子上,一般樑有70cm高,所以樑柱交接處會有70cm的高度,這個地方箍筋、繫筋絕對不可少,要不然柱子的水平束力不足,柱子容易曲扭變形,地震搖晃嚴重時柱子甚至會爆裂,導致房子倒塌。一般鐵工師傅都會在立柱時,在柱子上方預留4個箍筋,不加繫筋。架橫樑時負責任的鐵工業者會再加上繫筋,不負責任的業者可能就此省略,我們的鐵工老闆立柱時,就把箍筋、繫筋一次做好,這倒是確保不會遺忘或漏做的好方法。

 2F樑柱接頭預作箍、繫筋圖

2F樑柱接頭箍繫筋_2  

 

2.板模組立側模—新模板驚豔

老闆大概覺得我太龜毛了,所以外側整道外牆用全新的模板,省得我囉嗦。新模板的好處是不會漏漿,也沒有破損,所以不需要貼撒隆巴士修補,灌漿面較平整;但也別高興得太早,新板模通常會抹一層保護油,要是含油量太多的話,灌漿時這油會附著在牆面上,這層油會阻礙水泥的附著,後續牆面粉光貼磁磚時會因水泥附著差,而產生膨拱現象。還好,新模板看起來不會很油的樣子,效果如何?拆模板時見分曉。

 2F立側模完成圖

2F立側模_1  

 

3.配置牆筋L型彎頭連結力量大

    我的RC外牆是15CM,用3分鋼筋綁二層;內牆是12CM,用3分鋼筋綁一層鐵,仔細看牆角的地方或內外牆交界的地方,師傅都會加上L型彎頭,加強牆與牆或牆與柱間的連結力量,圖上好像沒有畫到這一部分,真是有在替業主設想哦。

 

牆角加L型彎頭圖

2F牆角加L型彎頭_6  

 

4.水電配管

(a) 別相信水泥補回去就好了修正排水管

水電在這個階段第一個重頭戲就是修正1F排水管穿樑的錯誤,要導正這個錯誤只好把地樑鑿開重新接過,這是前面錯誤要付出的代價,縱然我萬般不願意,但是為了後續樓層的結構也不得不開挖。我極力避免在灌好漿的樑上開挖,因為,只要挖開後的樑,其結構就被破壞,縱然用水泥糊回去也無法達到原來灌漿的強度。至於柱我是堅決不讓任何管線進去的,一方面是會減少柱的截面積,另一方面是因為萬一出問題,要鑿開修補,那隻柱子的結構強度就等於廢了,這個代價我承擔不起,千萬別相信水泥補回去就好了。

 

排水管導正圖

2F排水管導正_4  

 

(b)不設管道間管線向上配

一般大樓都有設置管道間來處理各式各樣的管線,當初也想規劃管道間,但是下手規劃時發覺我的客觀情況和大樓不太一樣。首先是管道間要擺在哪裡就很頭痛,基本上大的管線都是衛浴設備用的,管道間要距離衛浴愈近愈好,管路才不會拉很長,管路拉得愈長,困難度愈高,將來出問題的機會就愈大;另一個問題是管道間一般都是用磚牆堆砌建構,一般民宅不可能留很大的空間來當管道間,將來出問題只能敲掉維修,即使留有維修孔,也因無法進入維修而無法發揮功能;另外,管道間為人所詬病的是樓上沖水時,會發出惱人的聲音,在夜蘭深靜的時候,往往令人不能成眠。 

我的變通作法是把衛浴的管路集中在附近的柱子旁邊,立模時把柱子加大,配管時要有一勞永逸的打算。在封模時,板模師傅通常會在柱子的二側鑽孔鎖鏍桿,固定柱模,防止灌漿時爆模。我很擔心鑽孔時會鑽到水管,板模師傅通常都說沒問題,要我放心,但是我在現場看他們鑽洞,心裡實在是怕他們萬一有什麼閃失

我的衛浴管線都設計成吊管的方式,依我看這種方式有二種好處,一是方便日後維修;二是衛浴管線不須埋設在衛浴室地板,地板不須墊厚,可減輕樓板重量。吊管的缺點是要一定裝天花板,把吊管遮蔽起來,所以想要天花板有好的施展空間,吊管的高度當然要愈高,天花板的高度才能跟著拉高。個人覺得吊管的最低處至少要高於樑的底部,才不會妨礙到將來天花板的利用。我的吊管裝得太低了(水電將來比較好施工),現在只能用降低天花板來補償,這個代價還不低呢! 

 

柱模內配置多種管線穿鏍桿示意圖

2F有管柱模穿鏍桿_5   

 

 

(c)寶貴的經驗安裝電原箱、弱電箱

安裝電源箱,首先要考慮自己的需求,我在安裝時未認真地思索自己到底需需要幾回路,水電師傅也沒有提醒我,電源箱一拿來就裝上。蓋到二樓時我才問水電師傅1F電源箱是用幾P的,他說12P,我一聽就知道,慘了。我原先計畫最少要預留4P以上備用,現在裝12P只能勉強夠用,事到如今,不管怎麼補救都得付出額外的代價,造成不便。

 弱電箱,這是使用主弱電箱的Size,一看就知道夠大,但是它的深度太深(14cm)。我的牆是15cm,顯然裝上弱電箱,牆只剩1cm,將來牆面漏水機率極大。在我堅持更換之下,終於換成深度10cm的弱電箱,後來營造廠知道我擔心牆面太薄的問題,主動把我這扇牆加到20cm,牆的厚度應該沒問題了。誰知,後來灌漿時又出了問題,因為箱子很大,灌漿時箱後10cmHFC高流動水泥往前擠,造成箱子變形,這變形的箱子不知道要怎麼用?頭痛啊! 

這慘痛的經驗教導我們寶貴的一課:在後續的樓層,電源箱、弱電箱都會塞些木頭頂住箱體,防止灌漿時,箱體承受不住水泥壓力而變形。 

灌漿前電源箱、弱電箱、接地箱圖

  灌漿前電源箱-8  

灌漿後弱電箱背面變形(由後往前擠)圖

 膨拱的電源箱-9  

----------待續----------

 

 

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